Catégorie : Technique photo ou comment se servir de son matériel

Avoir un appareil photo c’est bien, mais le maîtriser c’est mieux.

Il ne suffit pas d’acheter un bon marteau et une bonne scie pour devenir charpentier. Dans le domaine de la photographie, c’est la même chose.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce qui sera nécessaire pour apprendre en comprenant plusieurs techniques utiles qui vous permettront de réaliser toutes les photographies que vous voudrez.

Technique photo ou comment se servir de son matériel

Le Focus du Jour – Le filtre polarisant

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Le filtre polarisant n’est pas un filtre comme les autres. Je vous explique quelle est sa valeur ajoutée et comment l’utiliser pour obtenir des photographies avec de belles couleurs vibrantes.

Fiche PDF – Avertissement à propos du filtre polarisant

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Comment agit le filtre

Le filtre polarisant est le seul filtre qui n’est pas simulable en post-traitement.
Fixé à l’avant de l’objectif comme d’importe quel autre type de filtre, il possède une bague rotative permettant de l’orienter par rapport à la lumière.
Constitué d’un réseau de franges, il permet de stopper les composantes polarisées de la lumière reflétée ou diffusée.
Placé directement devant une source lumineuse, il permet aussi de polariser la lumière le traversant.

A quoi ça sert ?

La lumière polarisée est un peu partout autour de nous.
C’est notamment la lumière des reflets sur une surface d’eau, une sur vitre, ou même sur la majorité des surfaces comme les tuiles, les briques…
Cela étant dit, la valeur ajoutée du filtre polarisant est donc
- La suppression des reflets spéculaires
- La saturation des couleurs (du ciel en particulier)

Exemple de prise de vue

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Le Focus du Jour – Les bagues allonges

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Les bagues allonges est un bon moyen pour commencer la pratique de la macrophotographie à moindre coût. Qui plus est, elles pourront toujours vous rendre service, même si après vous investissiez dans un objectif spécifique à la macrophotographie.

Fiche PDF – Tableau des valeurs de grossissement avec des bagues allonges standards

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A quoi ça sert ?

Les bagues allonges permettent d’éloigner les objectifs du boitier dans le but d’augmenter le rapport de grossissement de l’objectif.
Compatibles avec la majorité des objectifs, elles permettent de produire des images avec une distance de mise au point plus courte de celle de l’objectif seul.

Comment c’est fait ?

Les bagues allonges sont vendus par lot de trois bagues de longueur différentes.
12mm / 20mm / 36mm
Aucun élément optique n’est présent, ce qui a l’avantage de pas dégrader la qualité optique de l’objectif utilisé avec.
Les bagues actuelles possèdent même des contacts pour transmettre les informations nécessaires aux automatismes des objectif comme l’autofocus et le réglage de l’ouverture du diaphragme.

Comment les utiliser ?

Leur utilisation se fait
- Soit de façon individuelle
- Soit d façon cumulée
Ainsi toute une combinaison de facteurs de grossissement peut être obtenue.
Il suffit de les assembler entre le boitier et l’objectif comme un multiplicateur de focale.

Avertissements

Tel que présenté jusqu’à présent, elles semblent être parfaites !
Mais elles ont aussi leur revers de médaille
- L’augmentation de la distance parcourue par la lumière entre la lentille frontale de l’objectif et le capteur provoque une perte de luminosité qu’il sera nécessaire de compenser. Cette perte peut quand même atteindre 6IL.
- Comme le facteur de grossissement augmente, on se retrouve dans les mêmes conditions de prise de vue qu’avec un objectif macro. C’est-à-dire avec un risque accru de flou de bougé. Il est donc nécessaire de rester très stable.
- Enfin, avec celle-ci, on perd la netteté à l’infinie. Ceci contraint fortement la profondeur de champ.

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Le Focus du Jour – Les types de focales d’objectif

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S’intéresser aux différents grands types de focale disponibles, permet de mieux identifier son besoin en matériel dans le but de réaliser des photographies dont le rendu visuel correspondra à votre souhait. Je partage donc ce sujet avec vous, en parcourant toute la plage de focale disponible.

Fiche PDF – Les types d’objectifs spécifiques :

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Les grandes familles

Grand-angle
Trans-standard
Standard
Téléobjectifs
Multiplicateurs de focales

Toutes les longueurs focales sont exprimées pour une base de format de capteur 24x36mm

Grand-angle

Les grand-angle correspondent aux longueurs de focale les plus courtes
Leur plage de focales s’étend comme ci-dessous

Focales	Dénominations
14mm	Fisheye / super grand-angle
18mm	Grand-angle
20mm	Grand-angle
24mm	Grand-angle
28mm	Grand-angle
35mm	Semi grand-angle

La dénomination « Fisheye » corresponde à une longueur focale autour de 15mm et permettant un angle de champ de 180° dans la diagonale

Standard

La focale dit standard corresponde classique à la longueur focale de 50mm.
C’est la longueur de focale de base permettant de se rapprocher de la vision humaine
Ainsi, elle est la plus neutre en termes de rendu visuel

Trans-standard

Il s’agit des zooms dont la couverture focale s’étend entre le 24mm et le 100mm et intégrant le 50mm
De nos jours, les progrès réalisés sur la maitrise optique des zoom permet de proposer des zoom trans-standard allant de 24mm à 300mm.
Cependant, de tels valeurs extrêmes engendrent néanmoins de fortes déformations et une faible luminosité

Les téléobjectifs

Les téléobjectifs représentent toutes les longueurs focales supérieures à la focale standard de 50mm.
Ils permettent de prendre en photo des sujet relativement éloignés
Cependant, plus la focale est longue est plus les plans sont rapprochés. Ceci peut engendré une interprétation erronée de la scène photographiée.

Les multiplicateurs de focale

Un multiplicateur de focale est un élément optique s’insérant entre le boitier et l’objectif.
Grace à lui, la longueur focale de l’objectif se trouve augmentée par un coefficient multiplicateur.
Classiquement, on trouve les facteurs x1.4 et x2

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Le Focus du Jour – La nomination des objectifs Nikon, Canon…

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L’achat d’un objectif peut être intimidant dès que l’on commence à regarder les fonctionnalités et les particularités de ce qui est proposé. Ici, je vous éclaire sur la nomination des objectifs des principales marques du monde de la photographie.

Fiche PDF – Tableau récapitulatif des signes par marque

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Les différentes gammes d’objectifs

Chaque marque possède différentes gammes d’objectifs.
Il y a des objectifs plein format et les objectifs pour les formats APS-C et maintenant aussi les objectifs pour les formats hybride.
Au sein de chacune de ses gammes, se trouvent différentes familles
- Les zooms
- Les focales fixes
- Les objectifs à usages spécifiques
Puis il y a aussi une notion de gamme de prix correspondant à la cible de l’utilisateur (grand publique ou professionnel)

Longueur focale

Dans le cas d’une focale fixe, cette valeur est unique
Dans le cas d’un zoom, il est proposé une plage de longueur focale
Cette information est exprimée en mm
Plus la valeur est élevée
- Plus l’angle de champ est réduit
- Plus le cadrage est serré
- Plus l’effet de zoom est important

La luminosité de l’objectif

Un objectif est dit lumineux si sa valeur d’ouverture est grande f/1.8 ou F/2.8
Dans le cas d’une focale fixe cette valeur est unique
Dans le cas d’un zoom
- Soit la valeur est dite constante.
- Soit il y a deux valeurs. D’abord celle correspondant à la focale la plus courte (f/3.5) puis celle correspondante à la focale la plus longue (F/5.6).

Les types de moteur de mise au point

Le type et la qualité des moteurs intégrés dans l’objectif influent sur réactivité de l’autofocus.
Les premiers objectifs à autofocus était lents et bruyant (AF ou AFD)
Puis il y a eu les moteurs rapides, moins bruyant mais quand même trop bruyant pour la vidéo (AF-S ou USM)
Maintenant les moteurs sont rapides et silencieux pour pouvoir être imperceptible lors des enregistrement vidéo. (AF-P ou STM)

Les traitements du verre des lentilles

La qualité optique des objectifs dépend de nombreux paramètres de construction mais en particulier de la qualité des verres utilisés.
Les formules chimiques du verre lui-même apporte des qualité optiques et densité (poids) différents.
Pour éviter notamment des problématiques d’aberrations chromatiques ou de déformations, des traitements de surface sont ajoutés à certaines des lentilles. (ED / FL / PF chez Nikon ou DO / UD / SWC chez Canon)

La stabilisation optique

La stabilisation optique est devenue une fonctionnalité très utile pour éviter les flous de bougé.
Elle est souvent débrayage
Plusieurs de modes de stabilisation optique sont souvent proposés sur l’objectif.
Nikon indique VR
Canon indique IS

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Le Focus du Jour – Configuration de l’appareil

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L’appareil photo que vous utilisez n’est que votre outil pour réaliser vos prises de vue. Il doit donc être adapté à vos besoins en vue de vous aider à obtenir de meilleurs résultats. Je partage ici avec vous, quelques astuces de configuration de commande afin d’être prêt à toute éventualité.

Fiche PDF : Quatre autres configurations utiles pour de meilleures résultats :

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Configuration pour la prise de vue

Bouton de déclenchement cumule 3 fonctions
- Le déclenchement de la prise de vue
- La réalisation de la mise au point par l’autofocus
- La mesure de la lumière pour la réalisation de l’exposition
L’avantage est le gain de temps et la simplification des opérations
Cependant, il est souvent utile de dissocier ces tâches pour avoir plus de contrôle

Mise au point :

Il est possible d’affecter une touche spécifique pour réaliser la mise au point par l’autofocus.
Sur les boitiers de la marques Nikon cette touche est souvent appelée AF-ON
L’avantage est de ne pas avoir besoin de refaire la mise au point à chaque déclenchement. Utile quand les conditions de mise en œuvre de l’autofocus ne sont pas optimales et font « pomper » l’autofocus.
Un second avantage est de rester toujours en autofocus continu sans impacte, puisque dès que la touche n’est plus pressée, la mise au point s’arrête sur la dernière valeur.

Mesure de lumière :

En fonction du mode de mesure de lumière que nous utilisez il peut être utile de réaliser la mesure de lumière ailleurs que là où l’on fait son cadrage.
C’est notamment le cas en mesure matricielle, quand une source de lumière est présente dans le cadre de la photo
C’est aussi le cas en mesure spot, où la prise de mesure de la lumière n’est pas forcément dans le cadre de la photo.
Dans ce cas, il faut utiliser le verrouillage de l’exposition noté par le bouton AE-L.

Pour aller plus loin, je vous propose

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Le Focus du Jour – Le zooming et le filet

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Utiliser quelques techniques photographiques permet d’apporter de l’intérêt à vos photographies. Ici, je partage avec vous les techniques de zooming et de filet qui permettent d’introduire de la dynamique dans e rendu de l’image.

Fiche PDF : Le zooming rotatif

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Principe de la technique

Les techniques de zooming ou de filet reposent sur le même principe.
Introduire un flou de mouvement dans l’image produite
Principalement sur le fond et non sur le sujet
Rappel : Le flou se créé suite à un déplacement enregistré par l’appareil photo entre un sujet et le cadre de la photo.
Si le sujet mobil reste fixe dans le cadre, c’est le fond qui sera mobil par rapport au cadre.

Illustration du filet

Technique du Filet revient dont à suivre le sujet dans le cadre.
1/50s – F/14 – 100ISO – 200mm

Illustration du zooming

Le zooming revient à créer un flou de mouvement du centre vers les bords de la photo en modifiant la focale de l’objectifs par la rotation de la bague du zoom. Le centre est plus net que les bords.
1/30s – F/16 – 100ISO – « 50mm »

Remarques

Le filet est réalisable avec tous les types d’appareil photo du moment que le photographe puisse agir pour obtenir une vitesse suffisamment base pour engendrer le flou de mouvement.
Le zooming nécessite d’utiliser un objectif de type zoom pour pouvoir agir sur la bague de zoom durant la prise de vue dont la vitesse est suffisamment base pour engendrer le flou de mouvement.
Ces deux techniques nécessitent un minimum d’entrainement pour suffisamment stabiliser le sujet dans le cadre ou au centre dans le cas du zooming

Finalité de ces deux techniques

Permet de dynamiser un sujet trop statique
Évoque le mouvement dans la photographie
Permet de renforcer le message d’une photo :
- Dans l’exemple du jetski, le filet affiche visuellement à haute vitesse de l’engin.
- Dans l’exemple du guitariste, le zooming apporte la notion du fort volume du son.

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Le Focus du Jour – Faire la mise au point manuelle viseur/écran

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Dans certaines circonstances, l’usage de l’autofocus peut être difficile à mettre en œuvre. Dans ces cas, il est souvent plus aisé de réaliser une mise au point manuelle. Je vous explique ici, comment s’y prendre pour garantir un bon réglage de ce paramètre essentiel à votre photo.

Fiche PDF : L’hyperfocale

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La mise au point manuelle

Il s’agit du positionnement manuel du plan de netteté de la photographie.
Cette opération est délicate car elle nécessite souvent de la précision.
Plus la bague de mise au point de votre objectif aura un débattement ample, et plus vous aurez moyen d’être précis. Malheureusement, avec les objectifs actuels, ce débattement est devenu inférieur au quart de tour…

Comment procéder avec le viseur

Bien que l’autofocus soit désactivé, l’indicateur de netteté reste actif et valide.
Il est souvent représenté par des triangles et un cercle

En fonction du triangle affiché, vous savez si vous être réglé trop loin ou trop proche de la position visée par le collimateur.
Lors que le cercle s’affiche, ne bougez plus, la mise au point est bonne.

Comment procéder avec l’écran arrière

Lorsque la visée est réalisée par l’écran, l’indicateur précédent est n’est pas utilisable.
Pour compenser, il est possible de réaliser un très fort zoom dans l’aperçu de l’image affichée. Ainsi il est plus facile de se rendre compte de l’état de netteté de la zone ciblée.
Certain appareil propose aussi la mise en évidence des contours nets en les traçant d’une couleur bien visible.

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Le Focus du Jour – La vitesse synchro flash

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La vitesse synchro flash peut paraitre un paramètre anodin pour de nombreux photographes qui n’utilisent pas régulièrement des flashes. Cependant, dès qu’on les utilise en lumière ambiante, ce paramètre peut devenir un réel casse-tête pour gérer les situations.

Fiche PDF : Flash stroboscopique

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C’est quoi la vitesse synchro flash

Comme je l’ai déjà décrit dans la fiche PDF du Focus du Jour concernant le fonctionnement des appareils photo, l’obturateur des boitiers reflex fonctionne avec 2 rideaux.
Leurs déplacements étant mécaniques, quand il est nécessaire d’exposer la photo avec une durée très courte (<1/250s) les 2 rideaux ne se déplacent plus l’un après l’autres, mais se déplacent en même temps.
Dans ce cas, lors de l’émission du flash de lumière, seule la portion du capteur découverte à ce moment est exposée correctement.
La vitesse synchro-flash est donc cette valeur limite de 1/250 à ce jour

En quoi cette limite pose problème ?

Quand l’ensemble de l’éclairage de la scène est réalisé exclusivement avec des flashes en studio, il n’y a aucun problème, puisque le réglage de l’exposition se fait principalement par l’ouverture et la puissance ces flashes.
Cependant, quand on utiliser le flash en plein jour avec la lumière naturelle, là, c’est plus compliqué.
En gros, l’ouverture du diaphragme permette d’influer l’éclairage de la lumière naturelle et l’éclairage de la lumière des flashes
Alors que la vitesse va influer uniquement sur la lumière naturelle
Dans ce cas, si l’on souhaite atténuer fortement la lumière naturelle sans impacter la lumière des flashs, il faut augmenter la vitesse ! Mais là, on est limité à 1/250 !! Le plafond est très bas !

Comment solution ce problème ?

Utiliser non plus des flashes, mais des lumières continues. Malheureusement, ce type d’éclairage est très onéreux. Ce sont ceux utilisés pour le cinéma.
Alors les fabricants de flash ont inventé les mode FP (Nikon) ou HSS (Canon).
Avec ce mode, le flash produit non plus 1 seul flash, mais une succession de flashes durant toute la durée d’exposition. Le problème, est que la puissance disponible du flash s’en trouve très amoindri.
Enfin, il est possible de monter un filtre ND (gris neutre) pour baisser le niveau global de luminosité entrant dans l’objectif, mais dans ce cas, il faut des flashes très puissant pour compenser l’écart.

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Le Focus du Jour – La pose B vs la pose T

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Réaliser des photographies en pose longue dont la durée est supérieure à la limite de temps géré par l’appareil photo, nécessite d’utiliser l’une des options pose T ou pose B. Je partage avec vous les différences entre ses deux modes.

Fiche PDF : Réaliser des photos d’éclairs d’orage

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Quel est la différence en la pose B et T

Dans les deux cas de figure, ces fonctions ont pour but de réaliser des durées d’exposition supérieures à 30 secondes
La durée ne sera plus pilotée par l’appareil, mais par le photographe ou un système externe.
La pose B (B pour Bulb) : la durée d’exposition est définie par la durée pendant laquelle le photographe maintien appuyé le bouton du déclencheur.
La pose T (T pour Time) : la durée d’exposition est définie par la durée séparant deux appuis successifs sur le déclencheur par le photographe. Le premier appui commence la photo, le second termine la photo.

Comment choisir entre les deux

Le choix de l’une ou l’autre de ces options est souvent définie par rapport au fonctionnement du système externe.
Certains envoient des impulsions, d’autres maintiennent la fermeture d’un contact.
Personnellement ma télécommande filaire est un simple interrupteur. De ce fait, j’utilise la fonction pose B.
D’autres télécommandes seront plus adaptées à la pose T.

Cas d’emploi de ces fonctions

On utilise ces fonctions pour réaliser des durées d’exposition extrêmement longues
Typiquement, les situations suivantes peuvent être concernées :
- Photo de feux d’artifices
- Photo en light painting
- Photo au flash ultra rapide
- Photo d’éclairs d’orage
- …

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Le Focus du Jour – La levée du miroir

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Maitriser son appareil photo, c’est aussi comprendre comment celui-ci fonctionne afin de savoir réagir par rapport à l’impact que sa conception peut avoir sur vos prises de vue. C’est ce que nous allons voir ensemble concernant la levée du miroir dans le but d’en atténuer les effets néfastes quand les circonstances le nécessitent.

Fiche PDF : Comment réduire au maximum de temps de déclenchement de votre appareil

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Le rôle du miroir

Pour rappel, le miroir est uniquement présent dans les appareils photo dit reflexe.
Il sert à transmettre l’image vue depuis l’objectif de l’appareil vers le viseur optique.
Au moment de la prise de vue, celui-ci doit s’escamoter pour laisser toute la lumière imprégner le capteur numérique.
Tous ce que nous verrons ici n’a aucun sens avec les autres types d’appareil photo.

Conséquences du miroir

Les conséquences de ce fonctionnement sont :

Perte temporaire de la vision dans le viseur.
Mouvement mécanique qui engendre des vibrations et qui peuvent éventuellement engendrer un micro flou de bougé sur la photographie produite
Perte de réactivité au déclenchement de la photographie (délai de latence)
Système bruyant pouvant être inadapté notamment en photo animalière.

Actions sur le miroir

Conscients de ces aléas et de leurs impacts sur l’usage photographique, les constructeurs proposent souvent 3 fonctionnalités spécifiques au miroir :

L’option M-up qui permet lors d’un premier appui sur le déclencheur de lever le miroir. Il sera alors nécessaire d’appuyer une seconde fois pour ouvrir l’obturateur et prendre la photo.
La temporisation du miroir permet d’automatiser ceci en définissant une temporisation entre la levée du miroir et la prise de la photo. Le but est ici de laisser suffisamment de temps pour que les vibrations disparaissent.
Verrouiller le miroir/nettoyage. Option permettant laisser le miroir ouvert le temps de procéder au nettoyage du capteur.

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