Parmi les modificateurs de lumière, il y a celui qui s’appelle la grille « nid d’abeille ». Cet équipement est très couramment utilisé en photographie de studio pour modeler précisément la lumière pour attirer l’attention sur des zones spécifiques du sujet. Dans cette vidéo, je vous montre de quel accessoire on parle, et comment il fonctionne.
Réussir à avoir une profondeur de champ étendue peut être un problème à la prise de vue. Cependant, comme nous l’avons vu la semaine dernière en utilisant notamment le logiciel qDSLRBoard, il est possible de combiner plusieurs photographies avec des plans de netteté différents pour reconstituer une photographie dont la profondeur de champ est totale. Dans cette vidéo, je partage avec vous, sur la base de l’exemple de prises de vue de l’hélicoptère, comment réaliser cette fusion en quelques minutes dans Photoshop.
Les années passent et se ressemblent… Triste réalité qui est d’autant plus remarquable depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19. Cela fait déjà plus d’un an que la situation politique dégénère avec ce coronavirus. L’évolution des mesures prises par le gouvernement accélère la privation de nos libertés fondamentales de manière extrêmement inquiétante pour la population française ! Des lois absurdes s’immiscent progressivement dans notre quotidien contre lesquelles, seuls quelques sages personnes responsables se donnent la mission de résister pour défendre nos valeurs chères : Liberté, Egalité, Fraternité ! Force est de constater, que la classe dirigeante engendre la destruction méthodique de celles-ci !
La démocratie est à l’agonie ! Il faut la soigner d’urgence !
Cette situation politique est incarnée pour notre président, qui est régulièrement comparé à la monarchie d’autrefois ! En l’occurrence, j’ai choisi l’emblème de Louis XIV surnommé, le roi soleil. L’idée de mon photomontage est donc de le placer au centre de cette situation au milieu de plusieurs virus de la COVID, où l’association visuelle de sa représentation ressemble au virus. Serait-il le virus de la démocratie à l’instar de la COVID-19 qui est le virus organique de cette crise sanitaire ? A vous d’y réfléchir…
Mon processus créatif a été le suivant. Je souhaitais réaliser un montage qui dénonce la crise politique actuelle en rapport à la COVID. Comme habituellement, j’ai réfléchi aux symboles qui représentent les parties :
Immédiatement, les similitudes visuelles entre l’ornement et la représentation du virus crée une relation qui attire l’attention et peut éventuellement déclencher une réflexion.
j’ai commencé par récupérer les images de bases nécessaires :
Dans Photoshop, j’ai procédé au détourage de l’ornement. Pour réaliser ça, j’ai simplement utilisé la baguette magique pour sélection tout le fond blanc. Puis, j’ai inversé la sélection et je l’ai transformé en masque de fusion.
Au-dessus, de l’ornement, j’ai ajouté le visage du Président. En utilisant l’option Transformation manuelle, j’ai redimensionné le visage à l’échelle de l’ornement. Puis, avec une brosse douce blanche sur un masque de fusion noir, j’ai fait apparaître le visage uniquement sur la zone adéquate. Enfin, j’ai écrêté un calque “courbe de transfert de dégradé” pour donner les mêmes teintes or au visage. Pour cela, j’ai reconstruit un dégradé en échantillonnage plusieurs couleurs de l’ornement dans les tons foncés, moyens et clairs.
Comme pour l’ornement, j’ai détouré un virus. Cette fois-ci, j’ai utilisé l’outil “sélection d’objet”. Une fois isolé, j’ai dupliqué le calque plusieurs fois et je les ai redimensionnés à des tailles différentes et répartis dans l’image. Pour donner un aspect de profondeur de champ, j’ai appliqué des flous gaussien plus fort au plus petits et au plus gros. D’ailleurs, le calque du virus en haut à droite a été placé au-dessus du calque de l’ornement pour le placer à l’avant-plan de l’image. Pour redonner une unité colorimétrique à l’ensemble, j’ai appliqué le même calque “Courbe de transfert de dégradé” utilisé pour le visage de E. Macron sur tous les virus.
Pour donner encore un peu plus de profondeur, j’ai créé un fond à partir d’une image de texture que j’ai placée en dessous de tous les calques et sur lequel j’ai assombri les bords comme du vignettage.
J’aime bien le rendu final, car je trouve que le message contenu dans l’image est bien représenté.
Du point de vue technique de réalisation, il n’y a rien eu de très compliqué. Seules des techniques de base de détourage, un calque de réglage et le filtre flou gaussien ont été utilisés.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple… Là aussi, c’est peut-être une philosophie dont nos politiques pourraient s’inspirer…
Avoir trop peu de lumière est un problème classique de la photographie. Mais avoir trop de lumière engendre aussi des difficultés pour réaliser les prises de vue que l’on souhaite. Les filtres gris neutre ND sont la solution à ce type de situation. Je partage avec vous de quoi il s’agit afin que vous puissiez maîtriser leur usage à bon escient.
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| Filtre ND | Réduction de luminosité | Usages |
| ND2 | 1 stop* | Portraits à grande ouverture pour une faible profondeur de champ |
| ND4 | 2 stop | Portraits à grande ouverture pour une faible profondeur de champ |
| ND8 | 3 stop | Portraits à grande ouverture pour une faible profondeur de champ |
| ND400 | 9 stop | Pose longue (filet d’eau, lissage vague…) |
| ND1000 | 10 stop | Pose longue (filet d’eau, lissage vague…) |
* Le nombre de stop correspond au nombre de fois que vous divisez la quantité de lumière par 2.
Par exemple, pour une scène nécessitant une ouverture à F/8, utiliser un filtre ND2 nécessitera de passer à F/5,6.
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Dans certaines circonstances, l’usage de l’autofocus peut être difficile à mettre en œuvre. Dans ces cas, il est souvent plus aisé de réaliser une mise au point manuelle. Je vous explique ici, comment s’y prendre pour garantir un bon réglage de ce paramètre essentiel à votre photo.
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Lors de l’achat d’un appareil photo, le choix de la taille du capteur est un éléments important car il influe sur divers paramètres de son fonctionnement. Dans cet article, je partage avec vous les effets de la taille du capteur, qu’ils soient positifs ou négatifs.
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| Format | Hauteur | Largeur | Diagonale | Ratio | Coeff focale | Exemples |
| Plein format (24×36) | 24mm | 36mm | 43,3mm | 3/2 | 1 | Nikon D6 / Z6II |
| APS-H | 18,6mm | 27,9mm | 33,5mm | 3/2 | 1,3 | 1D Mark 4 |
| APS-C | 15,7mm | 23,7 | 28,4mm | 3/2 | 1,5 | Nikon D500 |
| APS-C (Canon) | 14,9mm | 22,3mm | 26,8mm | 3/2 | 1,3 | EOS 250D |
| 4/3’’ | 13mm | 17,3mm | 21,6mm | 4/3 | 2 | Lumix DMC-GH5 |
| 1’’ | 8,8mm | 13,2mm | 15,9mm | 3/2 | 2,7 | RX100 VII |
| 1/3’’ | 3,6mm | 4,8mm | 6mm | 4/3 | 7,2 | iPhone7 |
RAPPEL : Avec une ouverture de diaphragme et une longueur de focale constantes, la taille de la profondeur de champ augmentera avec la distance de mise au point.
Pour un même cadrage, la distance C est proportionnellement plus grande par rapport à la distance A que par rapport à la distance B.
Cela revient, que pour le petit capteur, c’est comme si la distance de mise au point avait été réalisée de manière plus éloignée qu’avec le grand capteur.
Donc en appliquant le rappel ci-dessus, la profondeur de champ est donc plus étendue avec un petit capteur qu’avec un grand capteur.
La quantité de lumière atteignant le capteur est dépendant :
Mais à nombre de pixels égal, plus le capteur est petit et moins de lumière atteint chaque photosite.
Il est plus difficile pour le capteur de faire son travail. Ceci engendre donc une augmentation du bruit sur la photo.
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Le flou dans une image peut être un défaut ou bien une valeur ajoutée recherchée par le photographe. Savoir reconnaitre et comprendre les types de flou permet de mieux les exploiter ou les éviter dans le but d’obtenir les effets visuels adéquates avec le sens qu’il souhaite donner à sa photo.
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Le réglage du diaphragme est un paramètre essentiel dans le rendu visuel de vos photos. Mais attention, car les effets du réglage du diaphragme ne sont pas tous positifs. Il s’agit donc de comprendre ce que l’on fait pour maitriser cet élément.
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Réaliser une photographie créative d’un sujet banal est possible en jouant avec quelques éléments annexes. Ici, les éléments complémentaires sont la couleur et la fumée d’ambiance. Voyons ensemble comment produire ceci chez vous.
Bonjour, je suis Vincent BOUVAIS du blog initiation-photo.com.
Aujourd’hui, ce que je partage avec vous, c’est comment photographier une bouteille avec un verre rempli de glaçons avec une fumée d’ambiance.
L’appareil photo est positionné juste entre les deux boîtes à lumières et cadre à la verticale de façon assez serré.
L’objectif que j’utilise est un objectif 50mm à ouverture F/1.8.
J’ai fait le choix d’utiliser des lumières continues :
Voici le principe de l’éclairage de la scène.
Quand on veut photographier du verre, ce qui est important c’est les reflets que l’on voit sur les objets.
Il y a deux grandes familles d’éclairage :
Pour ma part, j’ai fait le choix d’avoir un fond sombre et d’éclairer avec de la lumière. Ceci a été dicté par le fait que je souhaitais faire une photographie avec une ambiance de fumée de type boîte de nuit d’où la machine à génération de fumée. Et pour que cette fumée blanche soit visible, il me fallait un fond noir. J’ai donc préféré une ambiance lowkey.
Pour ce qui est d’optimiser les réglages de l’appareil photo, comme je ne peux pas vraiment régler leurs puissances mis à part en fonction de leur distance du sujet, là on se rend compte que j’ai fait un éclairage très rapproché. Ceci est dû à plusieurs raisons.
Les réglages de l’appareil photo sont donc :
Étant sur pied et en lumière continue, il n’était pas forcément nécessaire d’être à 1/125s. Une pose longue aurait pu être utilisée. Mais cela me permettait de figer le mouvement de la fumée et d’éviter le risque de flou de bougé car mon support n’est pas très stable. Il est souvent conseillé d’assurer un minimum de rapidité pour être sûr d’avoir une netteté correcte.
Au niveau du plan de netteté, la bouteille est légèrement en arrière par rapport au verre avec les glaçons. Ce qui m’intéressait était la netteté au niveau de l’étiquette de la bouteille. J’ai donc fait la mise au point sur son texte.
Pour avoir suffisamment de profondeur de champ pour ne pas être trop flou sur l’arrière de la bouteille ou sur l’avant des glaçons, j’ai fermé le diaphragme à f/8. Ainsi, la profondeur de champ est plus grande et j’ai une plus grande distance de netteté entre l’avant-plan et l’arrière-plan.
La photographie sans la fumée a plutôt un aspect plat. Mais dès qu’on envoie de la fumée avec le générateur, immédiatement, l’image prend plus de présence. C’est la fumée qui habille sur sujet et qui donne de l’intérêt à l’ensemble de l’image, sans quoi, le sujet aurait été peut-être un peu trop simple.
L’image finale a été réalisée en ajoutant en post-traitement l’éclairage du liquide provenant de cette dernière photo.
Réaliser des photos de nature-morte avec des objets en lévitation peut ajouter de l’intérêt à la photographie ainsi produite. Ici de partage avec vous comment réaliser la photographie d’un set à café tel que vous la voyez que la photo d’illustration de cet article.
Afin de rendre plus digeste l’ensemble des informations, ce contenu sera diffusé en deux parties, la première cette semaine, la suite et fin la semaine prochaine.
Bonjour, je suis Vincent Bouvais du blog initiation-photo.com.
Aujourd’hui, je partage avec vous, comment réaliser une photographie d’une nature-morte avec un objet en lévitation.
Le sujet de la photo est le suivant. J’ai disposé quelques tasses à café sur un plan blanc réfléchissant constitué d’une plaque en plexiglas et une théière fixée en suspension à l’aide de fils de nylon au niveau du bec verseur et de l’anse pour la tenir.
Tout ça est tenu par un bras en équerre formée par fixation de type girafe. A savoir que ce système de fixation n’est pas particulièrement important et vous pouvez très bien utiliser toutes sortes de matériels que vous avez chez vous comme des manches à balais, des chaises ou des boîtes quelconques.
Sachant qu’au final, la fixation est réalisée de manière toute simple à l’aide d’une pince à papier et d’une autre de type quelconque.
Au-delà du sujet en lui, même, j’ai choisi de placer un fond d’image blanc pliable. L’idée de la photo est de faire une image de type highkey avec énormément de blancheur d’où le choix de ce fond blanc pour encore adoucir l’ambiance de cette image.
Pour éclairer l’ensemble, j’ai utilisé deux boîtes à lumière en lumière continue. Il aurait été possible d’utiliser des flashes, mais elles étaient sorties et prêtes à l’emploi, je les ai donc utilisées.
La première boîte à lumière, représente ma lumière principale. Elle est inclinée à environ 45° sur la gauche du sujet. La seconde, est uniquement dédiée à l’éclairage du fond.
La différence est que la source de lumière principale est vraiment en mode boîte à lumière avec un voile blanc translucide. Cela permet d’adoucir énormément la lumière, car la taille de la source de lumière est un cercle de 60 cm de diamètre environ et pas seulement de la taille de l’ampoule. Le résultat de cette configuration permet que les ombres soient bien floues et adoucies.
Concernant l’éclairage secondaire, j’ai enlevé le voile translucide afin de gagner en puissance lumineuse dans le but de mieux éclairer le fond blanc de la photo. Ainsi, le fond sera le plus blanc possible sans pour autant être cramé (= blanc pur). Le réglage de la puissance de celle-ci, n’ayant pas de contrôle sur le réglage de l’ampoule, il suffit d’éloigner plus ou moins la source du fond.
Pour rappel, la puissance de la lumière décroît avec le carré de la distance qui sépare la source de l’objet éclairé. Pour plus d’informations sur ce sujet, je vous invite à découvrir l’article dédié à cette question.
L’appareil photo est placé sur pied. Ainsi le cadrage de la photographie est fixe. De plus cela permet un temps de pose quelconque sans risquer le moindre flou de bouger.
Le premier réglage est celui du paramètre ISO. Étant en studio, je privilégie de fait d’éviter toute présence de bruit sur la photographie finale. Dans mon cas, j’ai réglé l’appareil sur une équivalence à 100 ISO. C’est le plus bas que je puisse atteindre.
Le second paramètre que j’ai réglé est l’ouverture du diaphragme. Je l’ai fixé à F/6.3.
Le choix de cette valeur a été réalisé dans le but de définir une profondeur de champ suffisante afin d’obtenir de la netteté sur le sucre rouge et le bec verseur de la théière.
C’est à l’aide de l’option de visualisation de la profondeur de champ, que j’ai réglé ce paramètre. En effet, le sucre et le bec verseur ne sont pas dans un même plan parallèle au capteur de l’appareil photo.
Maintenant que l’éclairage, la sensibilité ISO et l’ouverture du diaphragme sont définis, il me reste plus qu’à jouer sur le temps de pose pour obtenir une exposition correcte de la photo.
Afin d’éviter de cramer une zone de l’image, dans mon cas, j’ai opté pour 1/8s de temps d’exposition.
La suite de l’histoire sera dans l’article suivant. Nous allons peaufiner la photo réalisée en post-traitement dans Lightroom et Photoshop afin d’obtenir l’effet highkey recherché.
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