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Photomontage du mois

Quel est le plus dangereux ?

Les années passent et se ressemblent… Triste réalité qui est d’autant plus remarquable depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19. Cela fait déjà plus d’un an que la situation politique dégénère avec ce coronavirus. L’évolution des mesures prises par le gouvernement accélère la privation de nos libertés fondamentales de manière extrêmement inquiétante pour la population française ! Des lois absurdes s’immiscent progressivement dans notre quotidien contre lesquelles, seuls quelques sages personnes responsables se donnent la mission de résister pour défendre nos valeurs chères : Liberté, Egalité, Fraternité ! Force est de constater, que la classe dirigeante engendre la destruction méthodique de celles-ci !

  • Abolition de la liberté en imposant des restrictions à l’ensemble de la population plutôt que d’établir des actions ciblées et efficaces pour protéger les personnes réellement à risques,
  • Destruction de l’égalité en limitant les libertés des non vaccinés alors que cette vaccination n’est pas légalement obligatoire et en interdisant par la censure, toutes autres opinions alternatives au discours gouvernemental !
  • Mise à mal de la Fraternité en réalisant la promotion d’un pass-sanitaire qui divise la nation en deux camps : les vaccinés et les autres !

La démocratie est à l’agonie ! Il faut la soigner d’urgence !

Cette situation politique est incarnée pour notre président, qui est régulièrement comparé à la monarchie d’autrefois ! En l’occurrence, j’ai choisi l’emblème de Louis XIV surnommé, le roi soleil. L’idée de mon photomontage est donc de le placer au centre de cette situation au milieu de plusieurs virus de la COVID, où l’association visuelle de sa représentation ressemble au virus. Serait-il le virus de la démocratie à l’instar de la COVID-19 qui est le virus organique de cette crise sanitaire ? A vous d’y réfléchir…

Explication du comment

Mon processus créatif a été le suivant. Je souhaitais réaliser un montage qui dénonce la crise politique actuelle en rapport à la COVID. Comme habituellement, j’ai réfléchi aux symboles qui représentent les parties :

  • La classe politique : le président de la République
  • La crise sanitaire : le virus lui-même.
  • La mise à mal des valeurs républicaines françaises : l’évocation de la royauté à travers l’ornement des grilles du Château de Versailles.

Immédiatement, les similitudes visuelles entre l’ornement et la représentation du virus crée une relation qui attire l’attention et peut éventuellement déclencher une réflexion.

j’ai commencé par récupérer les images de bases nécessaires :

Etape 1 : détourage du Roi Soleil

Dans Photoshop, j’ai procédé au détourage de l’ornement. Pour réaliser ça, j’ai simplement utilisé la baguette magique pour sélection tout le fond blanc. Puis, j’ai inversé la sélection et je l’ai transformé en masque de fusion.

Etape 2 : intégration du visage du Président

Au-dessus, de l’ornement, j’ai ajouté le visage du Président. En utilisant l’option Transformation manuelle, j’ai redimensionné le visage à l’échelle de l’ornement. Puis, avec une brosse douce blanche sur un masque de fusion noir, j’ai fait apparaître le visage uniquement sur la zone adéquate. Enfin, j’ai écrêté un calque “courbe de transfert de dégradé” pour donner les mêmes teintes or au visage. Pour cela, j’ai reconstruit un dégradé en échantillonnage plusieurs couleurs de l’ornement dans les tons foncés, moyens et clairs.

Etape 3 : Détourage d’un COVID

Comme pour l’ornement, j’ai détouré un virus. Cette fois-ci, j’ai utilisé l’outil “sélection d’objet”. Une fois isolé, j’ai dupliqué le calque plusieurs fois et je les ai redimensionnés à des tailles différentes et répartis dans l’image. Pour donner un aspect de profondeur de champ, j’ai appliqué des flous gaussien plus fort au plus petits et au plus gros. D’ailleurs, le calque du virus en haut à droite a été placé au-dessus du calque de l’ornement pour le placer à l’avant-plan de l’image. Pour redonner une unité colorimétrique à l’ensemble, j’ai appliqué le même calque “Courbe de transfert de dégradé” utilisé pour le visage de E. Macron sur tous les virus.

Etape 4 : création du fond

Pour donner encore un peu plus de profondeur, j’ai créé un fond à partir d’une image de texture que j’ai placée en dessous de tous les calques et sur lequel j’ai assombri les bords comme du vignettage.

Autocritique

J’aime bien le rendu final, car je trouve que le message contenu dans l’image est bien représenté.

Du point de vue technique de réalisation, il n’y a rien eu de très compliqué. Seules des techniques de base de détourage, un calque de réglage et le filtre flou gaussien ont été utilisés.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple… Là aussi, c’est peut-être une philosophie dont nos politiques pourraient s’inspirer…

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Le Focus du Jour – Équilibrer la puissance du flash et la lumière ambiante

L’utilisation des flashes en lumière ambiante nécessite de régler leurs puissances au strict nécessaire pour apporter la juste mesure de lumière sans que celle-ci soit identifiable comme provenant d’un flash. Cette technique demande donc au photographe de maitriser parfaitement cette technique. Pour vous aider dans cette pratique, je partage avec vous le mode opératoire pour réaliser correctement les réglages.

Fiche PDF – Téléchargez ce mode opératoire au format PDF pour l’imprimer et l’emporter avec vous :

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Description de la situation

  • La scène est éclairée par deux types de sources lumineuses
    • La lumière ambiante
    • La lumière issue du ou des flashes
    • Il s’agit donc d’enregistrer sur la photo l’effet de ces deux types d’éclairage.
  • Il faut procéder de manière indépendante

Différences entre les types de sources

Lumière ambiante

  • Emission de la lumière continuellement.
  • On dit que c’est une source de lumière continue

Lumière des flashes

  • Emission d’un éclair lumineux d’une durée entre 1/1000 et 1/50000 de seconde

Moyen d’action sur chaque type de source

L’exposition en lumière ambiante est réglable par

  • L’ouverture du diaphragme
    • La durée d’exposition
    • La sensibilité ISO

L’exposition en lumière flash est réglage par

  • L’ouverture du diaphragme
    • La sensibilité ISO
    • La puissance du flash

La différence d’action porte donc sur le réglage de la durée d’exposition et la puissance du flash

Vitesse de synchro flash

Pour rappel la durée minimum d’exposition est de 1/250s

Pour comprendre pourquoi, je vous invite à revoir le Focus du Jour dédié à ce sujet.

Mode opératoire

Il faut donc commencer par régler la durée d’exposition sur 1/250s, puis réaliser l’exposition correcte de la scène sans flash en réglant :

  • L’ouverture de diaphragme
    • La sensibilité ISO

Ensuite il faut allumer le flash est procéder au réglage de sa puissance

  • Si flash en mode TTL, il suffit d’agit sur le paramètre de compensation du flash. Des valeurs négatives pour amoindrir la présence du flash ou des valeur positives pour l’inverse
    • Si mode en manuel, il faut commencer avec une valeur de puissance intermédiaire (1/16 par exemple) puis de l’ajuster en fonction du résultat obtenu

Réglages fins

  • Si la lumière ambiante est trop forte par rapport au flash, il faut :
    • Fermer le diaphragme
    • Et augmenter d’autant la puissance du flash
  • Si la lumière ambiante est trop faible par rapport au flash, il faut :
    • Ouvrir le diaphragme
    • Et baisser d’autant la puissance du flash
  • Si la lumière du flash par rapport à la lumière ambiante est
    • Trop forte, il faut baisser la puissance du flash
    • Trop faible, il faut augmenter la puissance du flash

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Le Focus du Jour – Les bagues allonges

Les bagues allonges est un bon moyen pour commencer la pratique de la macrophotographie à moindre coût. Qui plus est, elles pourront toujours vous rendre service, même si après vous investissiez dans un objectif spécifique à la macrophotographie.

Fiche PDF – Tableau des valeurs de grossissement avec des bagues allonges standards

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

A quoi ça sert ?

  • Les bagues allonges permettent d’éloigner les objectifs du boitier dans le but d’augmenter le rapport de grossissement de l’objectif.
  • Compatibles avec la majorité des objectifs, elles permettent de produire des images avec une distance de mise au point plus courte de celle de l’objectif seul.

Comment c’est fait ?

  • Les bagues allonges sont vendus par lot de trois bagues de longueur différentes.
  • 12mm / 20mm / 36mm
  • Aucun élément optique n’est présent, ce qui a l’avantage de pas dégrader la qualité optique de l’objectif utilisé avec.
  • Les bagues actuelles possèdent même des contacts pour transmettre les informations nécessaires aux automatismes des objectif comme l’autofocus et le réglage de l’ouverture du diaphragme.

Comment les utiliser ?

  • Leur utilisation se fait
    • Soit de façon individuelle
    • Soit d façon cumulée
  • Ainsi toute une combinaison de facteurs de grossissement peut être obtenue.
  • Il suffit de les assembler entre le boitier et l’objectif comme un multiplicateur de focale.

Avertissements

  • Tel que présenté jusqu’à présent, elles semblent être parfaites !
  • Mais elles ont aussi leur revers de médaille
    • L’augmentation de la distance parcourue par la lumière entre la lentille frontale de l’objectif et le capteur provoque une perte de luminosité qu’il sera nécessaire de compenser. Cette perte peut quand même atteindre 6IL.
    • Comme le facteur de grossissement augmente, on se retrouve dans les mêmes conditions de prise de vue qu’avec un objectif macro. C’est-à-dire avec un risque accru de flou de bougé. Il est donc nécessaire de rester très stable.
    • Enfin, avec celle-ci, on perd la netteté à l’infinie. Ceci contraint fortement la profondeur de champ.

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Le Focus du Jour – La nomination des objectifs Nikon, Canon…

L’achat d’un objectif peut être intimidant dès que l’on commence à regarder les fonctionnalités et les particularités de ce qui est proposé. Ici, je vous éclaire sur la nomination des objectifs des principales marques du monde de la photographie.

Fiche PDF – Tableau récapitulatif des signes par marque

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Les différentes gammes d’objectifs

  • Chaque marque possède différentes gammes d’objectifs.
  • Il y a des objectifs plein format et les objectifs pour les formats APS-C et maintenant aussi les objectifs pour les formats hybride.
  • Au sein de chacune de ses gammes, se trouvent différentes familles
    • Les zooms
    • Les focales fixes
    • Les objectifs à usages spécifiques
  • Puis il y a aussi une notion de gamme de prix correspondant à la cible de l’utilisateur (grand publique ou professionnel)

Longueur focale

  • Dans le cas d’une focale fixe, cette valeur est unique
  • Dans le cas d’un zoom, il est proposé une plage de longueur focale
  • Cette information est exprimée en mm
  • Plus la valeur est élevée
    • Plus l’angle de champ est réduit
    • Plus le cadrage est serré
    • Plus l’effet de zoom est important

La luminosité de l’objectif

  • Un objectif est dit lumineux si sa valeur d’ouverture est grande f/1.8 ou F/2.8
  • Dans le cas d’une focale fixe cette valeur est unique
  • Dans le cas d’un zoom
    • Soit la valeur est dite constante.
    • Soit il y a deux valeurs. D’abord celle correspondant à la focale la plus courte (f/3.5) puis celle correspondante à la focale la plus longue (F/5.6).

Les types de moteur de mise au point

  • Le type et la qualité des moteurs intégrés dans l’objectif influent sur réactivité de l’autofocus.
  • Les premiers objectifs à autofocus était lents et bruyant (AF ou AFD)
  • Puis il y a eu les moteurs rapides, moins bruyant mais quand même trop bruyant pour la vidéo (AF-S ou USM)
  • Maintenant les moteurs sont rapides et silencieux pour pouvoir être imperceptible lors des enregistrement vidéo. (AF-P ou STM)

Les traitements du verre des lentilles

  • La qualité optique des objectifs dépend de nombreux paramètres de construction mais en particulier de la qualité des verres utilisés.
  • Les formules chimiques du verre lui-même apporte des qualité optiques et densité (poids) différents.
  • Pour éviter notamment des problématiques d’aberrations chromatiques ou de déformations, des traitements de surface sont ajoutés à certaines des lentilles. (ED / FL / PF chez Nikon ou DO / UD / SWC chez Canon)

La stabilisation optique

  • La stabilisation optique est devenue une fonctionnalité très utile pour éviter les flous de bougé.
  • Elle est souvent débrayage
  • Plusieurs de modes de stabilisation optique sont souvent proposés sur l’objectif.
  • Nikon indique VR
  • Canon indique IS

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Le Focus du Jour – Faire la mise au point manuelle viseur/écran

Dans certaines circonstances, l’usage de l’autofocus peut être difficile à mettre en œuvre. Dans ces cas, il est souvent plus aisé de réaliser une mise au point manuelle. Je vous explique ici, comment s’y prendre pour garantir un bon réglage de ce paramètre essentiel à votre photo.

Fiche PDF : L’hyperfocale

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Fiche PDF ! 

La mise au point manuelle

  • Il s’agit du positionnement manuel du plan de netteté de la photographie.
  • Cette opération est délicate car elle nécessite souvent de la précision.
  • Plus la bague de mise au point de votre objectif aura un débattement ample, et plus vous aurez moyen d’être précis. Malheureusement, avec les objectifs actuels, ce débattement est devenu inférieur au quart de tour…

Comment procéder avec le viseur

  • Bien que l’autofocus soit désactivé, l’indicateur de netteté reste actif et valide.
  • Il est souvent représenté par des triangles et un cercle
  • En fonction du triangle affiché, vous savez si vous être réglé trop loin ou trop proche de la position visée par le collimateur.
  • Lors que le cercle s’affiche, ne bougez plus, la mise au point est bonne.

Comment procéder avec l’écran arrière

  • Lorsque la visée est réalisée par l’écran, l’indicateur précédent est n’est pas utilisable.
  • Pour compenser, il est possible de réaliser un très fort zoom dans l’aperçu de l’image affichée. Ainsi il est plus facile de se rendre compte de l’état de netteté de la zone ciblée.
  • Certain appareil propose aussi la mise en évidence des contours nets en les traçant d’une couleur bien visible.

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Le Focus du Jour – La vitesse synchro flash

La vitesse synchro flash peut paraitre un paramètre anodin pour de nombreux photographes qui n’utilisent pas régulièrement des flashes. Cependant, dès qu’on les utilise en lumière ambiante, ce paramètre peut devenir un réel casse-tête pour gérer les situations.

Fiche PDF : Flash stroboscopique

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Fiche PDF ! 

C’est quoi la vitesse synchro flash

  • Comme je l’ai déjà décrit dans la fiche PDF du Focus du Jour concernant le fonctionnement des appareils photo, l’obturateur des boitiers reflex fonctionne avec 2 rideaux.
  • Leurs déplacements étant mécaniques, quand il est nécessaire d’exposer la photo avec une durée très courte (<1/250s) les 2 rideaux ne se déplacent plus l’un après l’autres, mais se déplacent en même temps.
  • Dans ce cas, lors de l’émission du flash de lumière, seule la portion du capteur découverte à ce moment est exposée correctement.
  • La vitesse synchro-flash est donc cette valeur limite de 1/250 à ce jour

En quoi cette limite pose problème ?

  • Quand l’ensemble de l’éclairage de la scène est réalisé exclusivement avec des flashes en studio, il n’y a aucun problème, puisque le réglage de l’exposition se fait principalement par l’ouverture et la puissance ces flashes.
  • Cependant, quand on utiliser le flash en plein jour avec la lumière naturelle, là, c’est plus compliqué.
  • En gros, l’ouverture du diaphragme permette d’influer l’éclairage de la lumière naturelle et l’éclairage de la lumière des flashes
  • Alors que la vitesse va influer uniquement sur la lumière naturelle
  • Dans ce cas, si l’on souhaite atténuer fortement la lumière naturelle sans impacter la lumière des flashs, il faut augmenter la vitesse ! Mais là, on est limité à 1/250 !! Le plafond est très bas !

Comment solution ce problème ?

  • Utiliser non plus des flashes, mais des lumières continues. Malheureusement, ce type d’éclairage est très onéreux. Ce sont ceux utilisés pour le cinéma.
  • Alors les fabricants de flash ont inventé les mode FP (Nikon) ou HSS (Canon).
  • Avec ce mode, le flash produit non plus 1 seul flash, mais une succession de flashes durant toute la durée d’exposition. Le problème, est que la puissance disponible du flash s’en trouve très amoindri.
  • Enfin, il est possible de monter un filtre ND (gris neutre) pour baisser le niveau global de luminosité entrant dans l’objectif, mais dans ce cas, il faut des flashes très puissant pour compenser l’écart.

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Le Focus du Jour – L’histogramme

L’histogramme est un outil permettant d’interpréter les photographies produites afin d’éventuellement détecter des défauts d’exposition ou se rendre compte si le fichier contient un maximum d’information en vue d’un post-traitement plus poussé.

Fiche PDF – Particularité de l’histogramme du format RAW

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Fiche PDF ! 

Description de l’histogramme

  • L’histogramme est un outil statistique* permettant d’aider à analyser la photographie produite.
  • Cet outil est présent sur les appareils photo numérique ainsi que dans les logiciels de retouche.
  • Son interprétation est la même dans ces deux cas de figure (APN/Logiciel)

* Comme pour tout outil statistique, l’histogramme représente un traitement de l’information qui nécessite un savoir-faire d’interprétation.

Comment se lit l’histogramme

  • Histogramme est un graphique qui représente le nombre de pixels par niveau de luminosité ou par canal de couleur RVB.
  • Sur l’abscisse, se trouve les valeurs sombre à gauche et les valeurs claires à droite. Le noir pur est la donnée à l’extrême gauche alors que le blanc pur et la donnée à l’extrême droite de l’histogramme.
  • Entre ces deux extrêmes se trouve tous les niveaux intermédiaires.

Attention à l’interprétation

Image sous-exposée

Image LowKey

Image surexposée

Image Highkey

Zones cramées / Zones bouchées

Zone bouchée en bleue

Zone crémée en rouge

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Le Focus du Jour – La correction d’exposition

La correction d’exposition est un réglage des appareils photo permettant d’influencer le résultat de l’exposition des photographies lors qu’on utilise les modes automatiques PSAM. Je partage avec vous ici, quelques informations utiles pour mieux comprendre comment il fonctionne.

Fiche PDF – Informations complémentaires sur cette fonctionnalité

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

C’est quoi ce réglage

  • Ce réglage est souvent représenté par le symbole :
  • Il influe sur le posemètre, pour décaler la valeur du niveau de luminosité attendu d’une exposition correcte.
  • Si l’objectif est d’obtenir des photographies plus claires, la correction saisie doit être une valeur positive.
  • Si l’objectif est d’obtenir des photographies plus sombres, la correction saisie doit être une valeur négative.

Effet suivant le mode d’exposition sélectionné

Dans les modes P, S ou A :

  • La correction agit directement sur les réglages des paramètres associés à l’exposition (vitesse / ouverture)

Dans le mode M :

  • La correction n’agit que sur l’indicateur de mesure du posemètre sans engendrer de modification sur l’exposition de la photo.

Quand utiliser ce réglage

  • Pour tous les modes automatiques, P, S ou A, ceci permet de corriger l’exposition à la prise de vue. Quand vous avez pris une photo qui vous semble trop sombre, augmenter la valeur de ce réglage pour que la photo suivante soit plus claire. Procédez à l’inverse si vous trouviez que la photo était trop claire.
  • Dans le mode manuel M, ceci permet de décaler le 0 de l’indicateur du posemètre pour vous aider à faire vos réglages manuellement. Cependant, je conseille de ne pas l’utiliser dans ce mode afin que vous gardiez toujours vos repères.

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Le Focus du Jour – Les types de flou

Le flou dans une image peut être un défaut ou bien une valeur ajoutée recherchée par le photographe. Savoir reconnaitre et comprendre les types de flou permet de mieux les exploiter ou les éviter dans le but d’obtenir les effets visuels adéquates avec le sens qu’il souhaite donner à sa photo.

Fiche PDF – Technique de prise de vue ultra rapide au flash

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Fiche PDF ! 

Les différents types de flou

  • Le flou de bougé
  • Le flou de mouvement
  • Le flou de profondeur de champ
  • Le bokeh
  • Le flou de mise au point

Flou de bougé

  • Le flou de bougé est un défaut de stabilité de l’appareil photo lors de la prise de vue.
  • Ceci apparait lors que la durée d’exposition est trop longue par rapport au micromouvement du boîtier lors de la prise de vue.
  • S’il ne s’agit pas d’un effet recherché, il s’agit la plupart du temps d’un défaut à éviter
  • Pour cela :
    • Réduisez la durée d’exposition
    • Positionnez votre boitier sur trépied
    • Activez la fonctionnalité de temporisation du miroir levé

Le flou de mouvement

  • On parle de flou de mouvement, quand le flou ne porte pas sur la totalité de l’image et qu’il est dû :
    • Soit au mouvement du sujet par rapport au cadre
    • Soit du fond par rapport au cadre (technique du filet)
  • Soit, c’est le choix du photographe d’introduire du flou dans son image pour transmettre l’existence d’un mouvement
  • Soit, il ne l’a pas voulu, et dans ce cas, c’est un défaut.

Le flou de profondeur de champ

  • Le flou de profondeur de champ, est le flou engendré par un réglage d’ouverture de diaphragme trop ouvert. Comme nous l’avons déjà vu, il y a quelques jours, du flou encadre la profondeur de champ.

Le bokeh

  • Le bokeh est le même l’effet de flou de profondeur de champ, mais appliqué à l’extrême et devant des petites sources de lumière intégrée dans le cadre de l’image.
  • Il s’agit d’un effet recherché qui a l’avantage de souvent mettre en valeur le sujet net placé devant.

Le flou de mise au point

  • Pour finir, le flou de mise au point, est le flou dû à l’imprécision du réglage du plan de netteté.
  • Il s’agit d’un défaut fréquent quand on travaille avec une très faible profondeur de champ comme pour les photos de :
    • Portrait
    • Macrophotographie
    • Sportive

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Photomontage et post-traitement

Comment utiliser l’outil Flamme de Photoshop

La présence de flamme dans une photographie apporte souvent de l’intérêt à celle-ci. Cependant, il n’est pas toujours facile de réaliser ce type de cliché dans le respect des règles de sécurité. C’est pourquoi, la possibilité d’ajouter à posteriori de cet élément est un avantage certain. Je partage donc avec vous comment utiliser cette fonctionnalité de manière à ce que vous puissiez l’utiliser ensuite dans vos propres projets personnels.

Généralités à propos de ce filtre

L’outil Flamme de Photoshop est un filtre de la sous-rubrique rendu. Ce filtre a pour utilité de produire des représentations de flamme de feu pour les ajouter à vos photographies.

Il s’agit d’un outil évolué qui propose plusieurs types de rendus avec de nombreux réglages possibles pour obtenir le résultat adapté à votre besoin.

Ces réglages concernent la géométrie de la flamme, mais aussi sa couleur.

Mode opératoire

Pour utiliser ce filtre, il est nécessaire de réaliser un tracé permettant de définir en fonction du type de flamme choisi dans la boîte de dialogue,

  • soit la forme de la flamme,
  • soit la ligne le long de laquelle des flammes seront générées.

Commencez donc par réaliser un calque vide. C’est sur ce calque que sera créée la flamme. Il s’agit ici d’une bonne pratique, car il serait possible de directement générer la flamme sur le calque contenant l’image de base.

Cependant, en isolant la flamme sur un calque à part, vous aurez la possibilité de venir modifier facilement sa géométrie et son mode de fusion pour une meilleure intégration à votre image.

La seconde étape est de réaliser un tracé vectoriel à l’aide de l’outil plume.

Juste quelques points suffisent pour une flamme de bougie par exemple. Ou plusieurs tracés les uns à côté des autres permettront de réaliser un feu de cheminée avec plusieurs flammes.

Enfin, avec le calque vide de sélectionné et le tracé actif, activez le filtre en allant dans le menu : Filtres/Rendu/Flamme…

La boîte de dialogue s’ouvre. Cliquez sur Valider après avoir réglé vos paramètres pour générer la ou les flammes.

Enfin, pour peaufiner son intégration, vous pouvez :

  • modifier sa géométrie en utilisant la transformation manuelle, la déformation de la marionnette, ou encore l’outil fluidité.
  • choisir le mode de fusion le plus adapté à votre image tel que Superposition, lumière crue, lumière linéaire…

Voyons ensemble deux exemples d’utilisation en vidéo

Exemple de réalisation d’une flamme de bougie

Exemple de réalisation d’un feu de cheminée

Astuces diverses

Je vous conseille de choisir une faible valeur pour le paramètre avancé “Opacité” dans la boîte de dialogue du filtre, car vous pourrez multiplier les claques flamme pour leur donner plus de densité.

Le générateur réalise des flammes très, voire plutôt trop nettes. Ceci à l’avantage de pouvoir ajuster le bon niveau de flou en cohérence avec l’image de base. Je vous invite donc à penser à appliquer un flou gaussien sur le calque de votre flamme après l’avoir converti en calque dynamique. Ainsi, vous pourrez revenir sur ce réglage après coup pour ajuster son intensité.

Si vous êtes amené à produire un feu avec plusieurs flammes, je vous invite aussi à procéder par étapes successives. Ceci a l’avantage de pouvoir apporter de la variation dans vos réglages d’opacité des différents calques. Ceci donnera un aspect plus analogique au résultat et donc plus naturel.

Dernier petit conseil avant de vous laisser faire, n’oubliez pas non plus l’influence de la présence de cette flamme dans son environnement. Il faut donc penser à ajouter les reflets et l’illumination des objets avoisinants de manière subtil pour que la flamme prenne correctement sa place dans l’ensemble.

A vous de travailler maintenant…

Et voilà. J’ai fait ma part du travail en vous apportant mes conseils pour savoir utiliser correctement cet outil.

Maintenant pour réellement apprendre et retenir cette connaissance, c’est à vous d’essayer en mettant en pratique ce que vous venez de lire.

Je vous invite à poster en commentaire vos résultats obtenus et surtout les questions que vous allez certainement vous poser lorsque vous serez seul devant votre ordinateur. Je tâcherai alors d’y répondre pour vous apporter encore plus de valeur.