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Le Focus du Jour – L’autofocus

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Comprendre le fonctionnement de l’autofocus permet de mieux le maitriser la mise au point dans votre usage quotidien de la pratique de la photographie. Ici, je vous explique ses grands principes de fonctionnement dans le but que vous obteniez de meilleurs résultats.

Fiche PDF : Les limites de l’autofocus

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

L’autofocus

  • Il s’agit de l’automatisme de mise au point automatique de l’appareil photo
  • Il y a deux grands modes de fonctionnement :
    • L’autofocus statique
    • L’autofocus continu

Où faire la mise au point

  • Pour réaliser la mise au point, il faut indiquer à l’appareil l’endroit qui doit être net
  • Les collimateurs sont donc les emplacements répartis sur le cadre de la photo, où cette mise au point peut être réalisé

Les collimateurs

  • Ce sont les petits carrés et les points de l’image du slide précédent
  • Les carrés sont ceux sélectionnables par le photographe
  • Les points sont uniquement pour l’automatisme
  • Il y a les collimateurs linéaires qui détectent les lignes horizontales
  • Il y a les collimateurs en croix qui détectent les lignes horizontales et verticales

Conditions optimales pour l’autofocus

  • Pour réaliser l’autofocus, l’appareil prend en considération
    • Les contraste
    • Les différences de couleurs
  • Pour cela, il est nécessaire d’avoir le meilleur éclairage de la scène
  • Certain appareil possède une LED d’assistance à la mise au point qui s’allume pour temporairement éclairer la scène de temps de la mise au point.
  • Les flashes projettent des lignes rouges verticales pour le même usage
  • Le photographe doit cibler une zone texturée pour de meilleurs résultats

Limiter de la plage de mise au point

  • Sur certains objectifs, ce trouve un sélecteur de plage de distance de mise au point.
  • C’est notamment le cas des objectifs macro où leur usage se fait principalement à courte de distance.

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Le Focus du Jour – Les effets de la taille du capteur

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Lors de l’achat d’un appareil photo, le choix de la taille du capteur est un éléments important car il influe sur divers paramètres de son fonctionnement. Dans cet article, je partage avec vous les effets de la taille du capteur, qu’ils soient positifs ou négatifs.

Fiche PDF : Impacts dus au nombre de pixel

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Les différentes tailles de capteur

FormatHauteurLargeurDiagonaleRatioCoeff focaleExemples
Plein format (24×36)24mm36mm43,3mm3/21Nikon D6 / Z6II
APS-H18,6mm27,9mm33,5mm3/21,31D Mark 4
APS-C15,7mm23,728,4mm3/21,5Nikon D500
APS-C (Canon)14,9mm22,3mm26,8mm3/21,3EOS 250D
4/3’’13mm17,3mm21,6mm4/32Lumix DMC-GH5
1’’8,8mm13,2mm15,9mm3/22,7RX100 VII
1/3’’3,6mm4,8mm6mm4/37,2iPhone7

Effet de la taille du capteur sur la longueur focale

  • Le standard des longueurs de focale est d’exprimer ces longueurs sur la base du plein format 24 x 36
  • Les objectifs 24 x 36 projettent une image pouvant couvrir un capteur de 24 x 36 mm de cotés.
  • Si le capteur est en fait plus petit, cela revient à recadrer plus petit l’image 24 x 36
  • L’effet est comme si la longueur focale était plus longue.
  • Le facteur de changement est le Coeff de focal du tableau précédent

Effet de la taille du capteur sur la profondeur de champ

RAPPEL : Avec une ouverture de diaphragme et une longueur de focale constantes, la taille de la profondeur de champ augmentera avec la distance de mise au point.

Pour un même cadrage, la distance C est proportionnellement plus grande par rapport à la distance A que par rapport à la distance B.

Cela revient, que pour le petit capteur, c’est comme si la distance de mise au point avait été réalisée de manière plus éloignée qu’avec le grand capteur.

Donc en appliquant le rappel ci-dessus, la profondeur de champ est donc plus étendue avec un petit capteur qu’avec un grand capteur.

Effet de la taille du capteur sur le bruit numérique

La quantité de lumière atteignant le capteur est dépendant :

  • Des réglages de l’exposition (vitesse/ouverture/iso)
  • Des conditions de luminosité de la scène photographiée

Mais à nombre de pixels égal, plus le capteur est petit et moins de lumière atteint chaque photosite.

Il est plus difficile pour le capteur de faire son travail. Ceci engendre donc une augmentation du bruit sur la photo.

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Le Focus du Jour – Les formats d’images

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Choisir en toute connaissance de cause le format d’image à utiliser avec votre appareil photo, est un gage de qualité ou de gain de temps dans votre processus photographique. Je partage avec vous, les informations nécessaires pour savoir adapter vos choix en fonction des circonstances d’utilisation.

Fiche PDF : Piège de l’espace colorimétrique pour les fichiers images

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Quels sont les choix proposés

Formats d’images

  • JPG 8bits tailles différentes et taux compression divers
  • TIFF 8bits par canal RVB (tailles diverses sans compression)

Format RAW

  • Tailles diverses
  • Pas compressé, compressé ou compressé sans perte
  • 12bits ou 14bits

Pourquoi le RAW n’est pas une image ?

Le format RAW est un fichier qui contient :

  • L’intégralité des informations enregistrée par le capteur
  • Les informations de prise de vue de l’appareil (souvent)
  • Un aperçu petit format de la scène en JPG pour
    • Affichage dans le sélecteur de fichier
    • L’affichage de l’histogramme

Destiné à contenir que des informations techniques de l’appareil, ce fichier est considéré comme l’équivalent du NEGATIF en argentique.

Contenant exclusivement :

  • Des données brutes,
  • En quantité énorme,

Il nécessite un traitement pour en extraire une ou des images.

Cas d’usage du formats JPG

  • Compressé avec perte, (qualité d’image dégradé)
  • Est un format léger,
  • Directement exploitable dans toutes les applications,
  • Inadapté au post-traitement.

Particulièrement utile où le traitement de l’information doit être rapide. Le meilleur exemple est le photojournalisme.

Cas d’usage du formats TIFF

  • Non compressé,
  • Est un format lourd, mais avec une qualité d’image totale,
  • Directement exploitable dans toutes les applications,
  • Adapté au post-traitement modéré.

Adapté pour les photographes qui ne souhaitent pas particulièrement post-traiter ses images mais qui cherche une qualité d’image totale dès la prise de vue.

Cas d’usage du formats RAW

  • Compressé sans perte ou non compressé,
  • Est un fichier de point intermédiaire.
  • Inexploitable directement dans les applications,
  • Obligation de post-traiter le fichier pour en sortie une image.

Adapté pour les photographes qui souhaitent exploiter leurs « photos » en vue de finalités diverses. Traitement couleur ou noir et blanc, versions différentes de balance des bancs, réalisation de fichier HDR ou non…

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Le Focus du Jour – L’histogramme

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L’histogramme est un outil permettant d’interpréter les photographies produites afin d’éventuellement détecter des défauts d’exposition ou se rendre compte si le fichier contient un maximum d’information en vue d’un post-traitement plus poussé.

Fiche PDF – Particularité de l’histogramme du format RAW

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Description de l’histogramme

  • L’histogramme est un outil statistique* permettant d’aider à analyser la photographie produite.
  • Cet outil est présent sur les appareils photo numérique ainsi que dans les logiciels de retouche.
  • Son interprétation est la même dans ces deux cas de figure (APN/Logiciel)

* Comme pour tout outil statistique, l’histogramme représente un traitement de l’information qui nécessite un savoir-faire d’interprétation.

Comment se lit l’histogramme

  • Histogramme est un graphique qui représente le nombre de pixels par niveau de luminosité ou par canal de couleur RVB.
  • Sur l’abscisse, se trouve les valeurs sombre à gauche et les valeurs claires à droite. Le noir pur est la donnée à l’extrême gauche alors que le blanc pur et la donnée à l’extrême droite de l’histogramme.
  • Entre ces deux extrêmes se trouve tous les niveaux intermédiaires.

Attention à l’interprétation

Image sous-exposée

Image LowKey

Image surexposée

Image Highkey

Zones cramées / Zones bouchées

Zone bouchée en bleue

Zone crémée en rouge

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Le Focus du Jour – La correction d’exposition

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La correction d’exposition est un réglage des appareils photo permettant d’influencer le résultat de l’exposition des photographies lors qu’on utilise les modes automatiques PSAM. Je partage avec vous ici, quelques informations utiles pour mieux comprendre comment il fonctionne.

Fiche PDF – Informations complémentaires sur cette fonctionnalité

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

C’est quoi ce réglage

  • Ce réglage est souvent représenté par le symbole :
  • Il influe sur le posemètre, pour décaler la valeur du niveau de luminosité attendu d’une exposition correcte.
  • Si l’objectif est d’obtenir des photographies plus claires, la correction saisie doit être une valeur positive.
  • Si l’objectif est d’obtenir des photographies plus sombres, la correction saisie doit être une valeur négative.

Effet suivant le mode d’exposition sélectionné

Dans les modes P, S ou A :

  • La correction agit directement sur les réglages des paramètres associés à l’exposition (vitesse / ouverture)

Dans le mode M :

  • La correction n’agit que sur l’indicateur de mesure du posemètre sans engendrer de modification sur l’exposition de la photo.

Quand utiliser ce réglage

  • Pour tous les modes automatiques, P, S ou A, ceci permet de corriger l’exposition à la prise de vue. Quand vous avez pris une photo qui vous semble trop sombre, augmenter la valeur de ce réglage pour que la photo suivante soit plus claire. Procédez à l’inverse si vous trouviez que la photo était trop claire.
  • Dans le mode manuel M, ceci permet de décaler le 0 de l’indicateur du posemètre pour vous aider à faire vos réglages manuellement. Cependant, je conseille de ne pas l’utiliser dans ce mode afin que vous gardiez toujours vos repères.

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Le Focus du Jour – Les types de flou

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Le flou dans une image peut être un défaut ou bien une valeur ajoutée recherchée par le photographe. Savoir reconnaitre et comprendre les types de flou permet de mieux les exploiter ou les éviter dans le but d’obtenir les effets visuels adéquates avec le sens qu’il souhaite donner à sa photo.

Fiche PDF – Technique de prise de vue ultra rapide au flash

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Les différents types de flou

  • Le flou de bougé
  • Le flou de mouvement
  • Le flou de profondeur de champ
  • Le bokeh
  • Le flou de mise au point

Flou de bougé

  • Le flou de bougé est un défaut de stabilité de l’appareil photo lors de la prise de vue.
  • Ceci apparait lors que la durée d’exposition est trop longue par rapport au micromouvement du boîtier lors de la prise de vue.
  • S’il ne s’agit pas d’un effet recherché, il s’agit la plupart du temps d’un défaut à éviter
  • Pour cela :
    • Réduisez la durée d’exposition
    • Positionnez votre boitier sur trépied
    • Activez la fonctionnalité de temporisation du miroir levé

Le flou de mouvement

  • On parle de flou de mouvement, quand le flou ne porte pas sur la totalité de l’image et qu’il est dû :
    • Soit au mouvement du sujet par rapport au cadre
    • Soit du fond par rapport au cadre (technique du filet)
  • Soit, c’est le choix du photographe d’introduire du flou dans son image pour transmettre l’existence d’un mouvement
  • Soit, il ne l’a pas voulu, et dans ce cas, c’est un défaut.

Le flou de profondeur de champ

  • Le flou de profondeur de champ, est le flou engendré par un réglage d’ouverture de diaphragme trop ouvert. Comme nous l’avons déjà vu, il y a quelques jours, du flou encadre la profondeur de champ.

Le bokeh

  • Le bokeh est le même l’effet de flou de profondeur de champ, mais appliqué à l’extrême et devant des petites sources de lumière intégrée dans le cadre de l’image.
  • Il s’agit d’un effet recherché qui a l’avantage de souvent mettre en valeur le sujet net placé devant.

Le flou de mise au point

  • Pour finir, le flou de mise au point, est le flou dû à l’imprécision du réglage du plan de netteté.
  • Il s’agit d’un défaut fréquent quand on travaille avec une très faible profondeur de champ comme pour les photos de :
    • Portrait
    • Macrophotographie
    • Sportive

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Le Focus du Jour – La balance des blancs

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La balance des blancs est un paramètre à ne pas négliger quand vous réalisez des photographies. Bien que la majorité du temps, il est recherché de neutraliser les dominantes de couleur, de temps en temps il peut être aussi créatif d’en ajouter une.

Fiche PDF – Maitriser la balance des blancs mesurée

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Fiche PDF ! 

Qu’est-ce que la balance des blancs

  • Réglage de l’appareil photo permettant de corriger la dominante de couleur de la photo engendrée par la couleur de la lumière des sources d’éclairage de la scène.
  • Les appareils proposent des préréglages de différentes sources standards, un mode automatique et éventuellement un mode mesure.

Caractéristiques

  • L’unité utilisée est le Kelvin (K)
  • L’ordre de grandeur des valeurs classiques suivant des sources d’éclairage est représenté sur l’image ci-dessous

Réglages

Sur le boîtier :

  • A faire à la prise de vue, si vous avez choisi le format JPG ou TIFF comme fichier d’enregistrement.
  • L’objectif classique est de supprimer la dominante de couleur, de manière que les noirs/gris/blancs soient sans teinte pour rester neutres sur l’image.
  • Cependant, il est aussi possible de choisir consciemment une dominante de couleur pour donner une interprétation à votre photo. Dans ce cas, la balance des blancs deviendra un outil créatif à part entière.

En post-traitement :

  • Cela se fait sans aucune perte d’information ou dégradation de l’image, si votre fichier de base est le fichier RAW.
  • Souvent pour réaliser cette opération, il suffit d’utiliser l’outil balance des blancs représenté par une pipette pour échantillonner un gris moyen qui devrait être neutre.
  • Pour un fichier RAW, réalisez-la dans CameraRaw
  • Pour un fichier JPG, réalisez-la avec la pipette des ton moyen de l’outil courbe.

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Le Focus du Jour – Le bracketing

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Le bracketing est une fonctionnalité connu depuis bien longtemps. Je partage avec vous comment cette fonctionnalité a évoluée avec l’arrivée du numérique et sur quoi peut-on agir avec.

Fiche PDF – Conseils pour la réalisation des HDR

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Fiche PDF ! 

L’origine du bracketing

  • Le bracketing est disponible sur les appareils photo déjà depuis le temps de l’argentique.
  • N’ayant pas de prévisualisation de la prise de vue, il était difficile d’être certain d’avoir effectué une exposition correcte.
  • Le bracketing permettait donc de réaliser plusieurs photographies avec des expositions différentes pour assurer le coup.

Les différents types de bracketing

  • Bracketing d’exposition => fichiers HDR
  • Bracketing de température de couleur => utile si les sources de lumière n’ont pas la même température de couleur
  • Bracketing de puissance de flash => utile pour ajuter précisément la puissance de son flash par rapport à la lumière ambiante
  • Bracketing D-lighting* => utile pour avoir différente version de photo avec une puissance différente de D-Lighting

*D-lighting permet de préserver les détails dans les hautes et basses lumières des scènes fortement contrastées (fonctionnalité Nikon)

Le bracketing 2.0

  • Avec le numérique, le photographe sait immédiatement si son exposition est correcte ou non.
  • L’usage de cette fonctionnalité à donc été détourné pour répondre à un nouveau besoin.
  • La faiblesse des capteurs numériques par rapport aux films négatifs argentique est la faible dynamique (plage de luminosité enregistrable)
  • Pour pallier ce problème, le bracketing, permet de réaliser plusieurs photos avec des expositions différentes pour ensuite les assembler en une seul photo au post-traitement.
  • Ceci s’appelle les fichiers HDR (High Dynamic Range)

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Le Focus du Jour – Les modes de mesure de la lumière

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Mesurer la lumière est le nerf de la guerre pour réaliser une exposition optimale de ses photo. Cependant, toutes les situations de prise de vue ne sont pas comparables et nécessitent donc au photographe de faire le meilleur choix parmi les modes de mesure de la lumière que propose son matériel.

Fiche PDF – Astuce pour mesurer la bonne exposition facilement à coup sûr, même avec le posemètre intégré

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Fiche PDF ! 

Ce réglage agit sur le posemètre

  • L’objectif de choisir le mode de mesure de la lumière est de définir comment le posemètre doit réaliser la mesure de la lumière pour l’exposition de la photo
  • Concrètement, le but est de définir la pondération des zones de l’image à prendre en compte

Quels sont les choix disponibles

  • Les appareils proposent 3 modes avec des visuels légèrement différents en fonction des marques.

Différences entre les choix

Mesure matricielle : Correspond à la prise en compte de la quasi-totalité de la surface sans pondération spécifique.

Pondérée Centrale : La quasi-totalité de la surface de la photo est prise en compte, mais avec une pondération supérieure au centre.

Spot : Ici, seule une petite zone de l’image est prise en compte dans le calcul sans s’occuper du reste de l’image.

Cas d’utilisation

  • Mesure matricielle : Fonctionne dans la majorité des cas. Ça devrait être votre mode mesure par défaut car il produire des réglages uniformes.
  • Mesure Pondérée centrale : A pour but de mettre en avant le sujet par rapport au fond de l’image en garantissant la bonne exposition du sujet au détriment du fond.
  • Mesure Spot : Ce choix permet de baser la mesure d’exposition sur des zones précises et choisies par le photographe. Il faut alors cible les zones de tons moyens.

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Le Focus du Jour – Les modes d’exposition PSAM

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Choisir le mode d’exposition PSAM de votre appareil photo revient à lui indiquer comment il doit fonctionner pour réaliser l’exposition correcte de vos photos. Je vous explique leurs différences ainsi que les risques associés à leurs usages.

Fiche PDF – Pourquoi le posemètre de l’appareil n’est pas infaillible et quelles sont les situations qui le pièges

Téléchargez la

Fiche PDF ! 

Que signifie les modes PSAM

Il s’agit du mode de fonctionnement de l’appareil photo pour le réglage de l’exposition des photos.

  • P : Mode Auto programmé
  • S : Mode Auto à priorité vitesse (S comme Speed)
  • A : Mode Auto à priorité ouverture (A comme Aperture)
  • M : Mode Manuel

L’Automatisme

  • De nos jours, tous les appareils photos possède un posemètre intégré.
  • L’appareil est donc capable de définir lui-même le niveau d’exposition adéquate de la photographie.
  • En fonction, du mode d’exposition PSAM choisi par la photographie, l’appareil va exploiter le résultat fourni par son posemètre.

P : Mode Auto programmé

  • Dans ce mode, le photographie ne s’occupe pas du tout de l’exposition de la photographie.
  • Ce n’est pas appareil qui fait tout.
  • Mais…
  • Il reste à la charge du photographe le choix le couple de vitesse/ouverture qu’il souhaite utiliser.
  • Dans le but que privilégier la profondeur de champ ou le niveau de flou de mouvement.

S : Mode Auto à priorité vitesse (S comme Speed)

  • Ici, le photographe, dois lui-même saisir la vitesse, c’est-à-dire la durée d’exposition de la photographie.
  • De son côté, l’appareil détermine automatiquement l’ouverture du diaphragme en fonction de son posemètre.
  • Dans ce mode, il est possible que votre exposition soit erronée. Par exemple, si la vitesse choisie nécessite une ouverture f/1.8 mais que votre objectif n’ouvre que jusqu’à f/2.8, la photo sera sous-exposée.

A : Mode Auto à priorité ouverture (A comme Aperture)

  • Ici, c’est le cas inverse au précédent.
  • Le photographie saisie l’ouverture
  • L’appareil calcul automatiquement la vitesse
  • La plage de choix possible en vitesse étant largement plus grande que celle des ouvertures de diaphragme, le risque ici est d’avoir une photo floue pour cause de vitesse trop lente.

M : Mode Manuel

  • Dans ce mode, l’appareil ne fait plus rien et tout repose sur ces informations saisies par la photographie.
  • Ici, le risque de photo floue, surexposée ou sous-exposée est présent.
  • Cependant, une fois maitrisé, ce mode est très pratique pour garantir une uniformité des expositions sur une même série de photos. Ceci est un réel avantage lors du post-traitement des photos.

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